在巴黎，因为朋友热情接待，我们享用了一顿米其林三星的大餐，将近四个小时的用餐，因为主人的面子，主厨依例亲自致意，大家也依例鼓掌，所有的赞美之辞，倾巢而出。

谢过主人，信歩走在巴黎的冷洌的晚风，忍不住想起家父的冷笑话。

小时候，家父常常问我们几个兄弟姊妹，“什么东西最好吃？”我们七嘴八舌，显然莫衷一是，家父神袐地说：“鸡最好吃。”鸡？哦，也算好吃，但是，为什么是“最好吃”？又一阵子七嘴八舌，东拉西扯，最后，家父淡淡地说：“不是鸡，是饥。”

这个“冷笑话”，一直跟随着我，今天突然觉得有种辛酸的领悟：在他们那个颠沛流离的不安年代，三餐温饱已经是奢求，家父常说一顿韮菜饺子就是人间美味！

今天的米其林，所谓的“美食”的意义，当然足以大书特书，但是，从“好吃不好吃？”的角度之外，我们到底可以说什么？

看一下历年的米其林，感触最深的仍然是日本东京的几位寿司师傅，冷屁股对着米其林的热脸，话说得絶：“一千三百多年的日本人的寿司，不需要别人说三道四。”

然而一百年历史的米其林餐饮评鉴，因为法国历史文化的支持，俨然是世界美食的代名词。听说有一种旅行团，十四天的行程，要吃二十四家米其林餐厅，吃得是昏天黑地的满天星星。问过一位参加的朋友，饱尝人间一等美味的感觉如何？他犹豫了半天，突然说：夜里爬起来泡了一碗方便面...

我们无意犬儒地轻忽米其林的意义，但是，飮食，毕竟深根在生活里，而生活随着经济平稳之后，逐渐成为一种文化。文化，当然是无可否认的“软实力”，每个族群都知道软实力是结结实实的形象传播资源，说白一点，是可以换银子的。所以，法国人用力推动米其林，在中学里教育青少年学习法国烹饪，甚至一定程度地管制麦当劳汉堡店，而美国人的红酒杂志除了大力宣传美国红酒之外，也忍不住诋毁法国红酒：“波尔多有什么？除了土壤和气候？”

当然可以把这些饮食文化的冲突，当成茶余饭后。但是，当“食安”成了我们的饮食文化的第一印象，它的严重性，可能不光是老百姓的生活问题，而是一种文化危机了。

因此，我想强调的是：对于我们父执辈那一代，当我们夸夸而谈什么飮食文化，我们只有先告罪了。我们絶对不是玩物丧志的享乐，而是今天这个时代，饮食文化的重视，某一个程度，应该是全民的觉醒。

在巴黎香榭丽舍附近逛逛，你发现十家日本餐馆，八家是中国人开的。一问为什么？答案几乎全一样，“中国菜卖不出价钱”。一个陜西来的小伙子卖越南河粉，十四欧元一碗，中国餐馆有虾有肉的什锦汤面，只有一半价钱。

我们先得想一想我们的饮食文化到底有什么问题？然后，才谈美食。

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